Holen ou le philistinisme cuculinaire chic et toc On attend d’un gastro étoilé qu’il mêle arts de la bonne chère, de la table et du bien recevoir. Rien de tout cela ne relève de l’évidence chez Holen. Commençons par l’accueil. Tout semble un peu forcé, le sourire est optionnel. On a de suite l’impression de les ennuyer. La décoration est minimale et voudrait imiter une sorte de chic authentique d’une fausse simplicité. C’est raté. Les éléments en bois des lourdes et trop étroites tables sont jointés avec un vieux mastic qui part en lambeaux ; les tapis sont élimés, sales et viennent cacher un linoléum que l’on peut sans doute dater au carbone 14. Une longue toile d’araignée pend du coin de la table du couple installé en proximité. Le chef de rang, un rien guindé, commence par nous faire la leçon sur une cuisine d’auteur, de saison qui respecterait la nature. Il a l’éthos d’un vieil instit’ revêche qui réciterait une page de manuel scolaire ennuyant. Le service n’est franchement pas à la hauteur. Trois serveuses différentes en plus du hussard truffé précité. La première est quasiment autiste et gauche, la deuxième est d’un caractère disons... peu audacieux et la troisième est la bonne élève du chef de rang : ça palabre à vide. Elle décrit les plats comme on récite un poème en rimes plates... sans conviction et avec un certain ennui. Elle s’ennuie ferme cette jeune femme, et ça se voit. Mais le pompon c’est le camarade sommelier (on peut dire ça quand le resto a une étoile rouge au Michelin, non ?). Le type est carrément sinistre. Un jeune boug qui voudrait « faire genre » : pantalon tergal, cravate criarde et une attitude d’une rare arrogance. Nous avons choisi un accord mets-vins. Trois (fonds de) verres ajustés à trois plats. Ce qui nous est servi est franchement ordinaire. Un âpre muscadet, un côtes du Rhône qui n’est pas à température et sur le dessert... du cidre ! Le tout est servi en très petite quantité (8 cl précise la carte, mais ils n’y sont certainement pas). À 35 euros le trio de picton à mémé, ça fait la rouillarde à plus de 100 balles. C’est un peu abusé non ? Le service des vins est en décalage permanent avec celui des plats. Du coup on attend et les mets refroidissent... Et dans l’assiette alors ? Le Chef, Tugdual Debéthune, a une petite réputation, une étoile rouge, une verte et deux toques. Au fait, c’est bien deux toques ? Chez Gault & Millau, ça correspond à 13,5/20, c’est-à-dire une mention « assez bien ». Tout est dit. C’est pas mal sans plus. Il y a de l’idée, mais rien de franchement impressionnant. L’entrée est plutôt réussie, le plat est plutôt raté (une pièce de viande mal cuite dont une bonne moitié est constituée d’un morceau de gras non consommable) et le dessert est assez quelconque. Au final, c’est franchement désappointant. Quant à la note : entrée-plat-dessert et trois fonds de verre : 105 euros ! Le rapport qualité-prix est franchement en berne. S’il s’agit d’art, c’est à l’évidence de l’artnac. Arrive le moment de payer... On se lève, on se dirige vers la caisse ; il faut au moins être champion olympique de super-G pour y arriver sans emboutir une serveuse. C’est le sommelier qui encaisse. Aimable comme une porte de prison. On regarde le détail de la cuenta et ça n'a pas l’air de lui plaire : « le paiement ! » nous crache-t-il à la figure. Les bras nous en tombent ! En plus d’être patibulaire et dédaigneux, ce type est d’une grossièreté caractérisée : « Pardon ? Vous permettez ? ». De surcroît, la note n’est pas juste, il a ajouté 26 euros. On lui fait remarquer poliment. Il ne s’excuse pas, produit un second ticket en marmonnant, sans doute quelque chose de désagréable mais que nous n’entendons pas. On découvrira en ligne, sur LinkedIn, que le jeune andouille se pique d’« aider et de soutenir des vignerons pour la plupart méconnu de tous » Et d’ajouter : « Je me suis donc lancer à la recherche de vignerons susceptibles de m'intéresser, j'ai voyager dans plusieurs région de France pour apprendre et découvrir le travaille de ses hommes et femmes passionné eux aussi par leur métier ». L’orthographe du cuistre est bien approximative... somme toute ajustée à son comportement. Holen ? Une étoile ? Vous êtes bien sûr ? Il est à parier que l’adresse quittera rapidement les pages du Michelin pour celles du Petit Futé...
